長久以來，我一直被一些問題給困擾：「怎樣拍出好照片？」「可不可以推薦一下相機？」「什麼牌子的相機比較好？」
well… 大部份的問題都屬於「見人見智」的類別，也就是這樣也對，那樣也對的問題，換句話說，就是「你高興就好」。
最近我有一個衝動，想要開一個小的seminar，把我多年來試誤下學到的一些基本觀念，和身邊的朋友分享，尤其是光圈、快門、EV、ISO這種基本的東西。以前我都是把別人寫好的網頁，和一些有名書藉列出來就算了事，這倒是第一次我有感而發想寫下一點東西……
在開始之前，我想要回應一下主題：
Run!! When you still have the chance...是的，如果你在相機上的投資不想超過$300美元，也不想花太多力氣在試誤上，覺得拍張人清楚的照片就很好了，請不要再往下看，因為以下的內容，可能會造成你的荷苞很大的困擾。
- 光圈、快門和測光值：
既然提到光的總量，光圈和快門這兩個最常出現的名詞就一定得說明一下。如果說我們把EV值當作是拍出成功照片所需要的光總量，光圈所決定的就是這個漏斗的開口大小，如果開口開得大些，同樣的光量會在較短的時間內倒完，也就是較高的快門速度。相反地，如果開口開得小一些，同量的光量得花較長的時間才能倒完，也就是快門速度相對來得慢。
簡單來說，一個EV值可以對應不同的光圈快門組合，就自動測光的相機而言，把光圈調大一倍，快門速度就會因此快一倍。相對的，如果光圈小一點，快門就會慢一點。至於光圈值，快門值這種細部的問題，google一下應該就可以找得到。
另一個和光圈、快門連動的因素，就是感光度（ISO）。什麼是感光度呢？就是感光元件的感光能力，在底片的時代是採用不同的軟片就會有不同的感光度，因為底片上感光粒子的特性，而決定不同的感光能力，在數位時代，這一切都變成訊號處理的問題。但是感光度對EV值而言是沒有差別的，如果感光度愈高，在同樣的情況下，所需要的光總量會減少，也就是EV值會變小。
因為糢糊是一張好照片的天敵，所以感光度高的相機，在同樣的光圈和EV值下，可以有較高的快門速度，就好像我們把通過漏斗的水量減半，在同樣大小的開口之下，水流過去的時間就相對減少了一半。
下一個問題就自然浮現了，既然同樣的EV值有很多種光圈快門的組合，那麼要挑哪一個組合呢？這就得討論一下光圈和快門的特性了。
光圈最大的特色在於決定景深。什麼是景深？也就是對焦清楚的範圍。如果你玩過顯微鏡的話，你應該就能知道我在說什麼，通常愈高倍數的光學顯微鏡，愈無法看到三維的物體，因為最高處對焦清楚的話，最低處通常就模糊掉了。這種情況，我們就說這個鏡頭的景深很淺。而就因為景深很淺，通常不在對焦點的背景（甚至前景）就成為模糊一片（這有一個專有名詞叫「散景」，Bokeh），唯有主題清楚的顯現出來，這在人像拍攝上非常的討喜。一些新手最常問的問題，就是如何拍出背景模糊的照片，簡單來說，光圈愈大，景深愈淺，效果就愈好。而其他可以造出淺景深的細節我們之後再談。
當然不是所有的照片都是大光圈好，有些時候我們要的就是深一點的景深，比如說大合照，總不能只有前排清楚，後排模糊吧！最常見的小光圈照片就是風景照片，尤其是夜景。像一些有所謂「星茫」的夜景照片，就是在小光圈下，光繞射所造成的效果。
如果光圈決定主體的景深，那麼快門決定什麼呢？快門就決定流動性的效果了。高速快門可以凝結動作的瞬間，像是運動比賽，飛濺的水花等等。
快門當然也不是愈快愈好，有的時候慢快門會有不同的效果，像上面那張小光圈的例子，因為光圈小，所以對應的快門就慢，而噴水池所顯示出來的，就是如絲綢一般的流水，這種拍法常見於拍攝瀑布。像是城市夜景的光跡，也是以慢快門的方式呈現，慢快門往往可以拍出眼睛所無法看見的景色，因為在長曝之下，眼中所見黑色的部份，看來就沒那麼黑了。
慢快門還有一種應用，叫作追焦（pan）。也就是以相對較慢的快門拍攝行動中的物體，讓相機隨著被攝物一起動，也可造成背景模糊而主題清楚，而且具有速度感的照片。在這種情況下，其實快門不用慢得太誇張，就可以有很明顯的效果，不然就全部糊成一片了。
最後我得提一下曝光補償（compensation）。既然EV值是由相機自己作決定，相機畢竟不是人，所以有些情況，或是說很多清況下相機是會被騙的。最常見的情況是在拍攝物整體太白或是太黑的情況下。比如說拍攝新娘，因為白紗是白的，就相機來看，整張照片都高於平均測光值，所以相機會「以為」這樣是過曝了，因此把曝光總量（EV）放低，拍出來的照片就暗暗的，所以穿白衣的模特兒是不好拍的。
相對的，如果主體是黑色相對多，像是拍攝夜景，或是拍穿著黑色禮服的新郎，相機會「以為」這是曝光不足的照片，因此會把曝光值拉高一些，相對拍出來的照片的對比會很差，因為原本的暗部都被相機拉高亮度了。而且因為相機要把暗部拉高，快門也因此降得很慢，拍出來的照片大部分是模糊的。
所以，如果是白色的物體高於畫面的50%，我們會把EV值調高一點，讓白色的亮部能夠是接近最亮點；相對的，如果是黑色的物體高於畫面的50%，會把EV值調低一點，讓原本的暗部接近全黑。一個比較簡單的方式，就是畫面上不要太單純，讓色彩豐富一點，相機預設的矩陣測光（自動測光的相機會分析整張照片的亮度資訊，通常會對中間的主體作加權計算，而各廠家的算法不一）就會抓到比較正確的曝光值。或是以所謂的創意模式來告訴相機，你拍攝的是什麼樣的狀況。
如果你的相機沒有調整光圈、快門的功能，也沒有調整EV的選項，那……那就該換相機了？其實因為小相機的景深都很深，可以用其他的方式來欺騙你的相機。我的作法是要讓相機測光值高一些的時候，就先對較暗的部份半按快門對焦（為了怕主體落到景深範圍之外，最好是對焦在和主體距離不要差太遠的地方），讓相機以為是這樣的測光值，然後再重新構圖，拍出想要的測光值，有lcd預視的相機，效果可以馬上看出來。這是因為小相機有超大的景深才能這麼作，如果是數位單眼的話（DSLR），還是乖乖地對EV值作調整吧！
- 構圖！！
也許看了這麼多，你會覺得以上那些東西都和你的相機無關，因為不是所有的相機都會開放給你調整光圈快門，那麼我們可以作什麼呢？
『構圖』，是一件每個人都作得到的事。除了把相機的正中央對準主題，數1-2-3，按快門之外，還有一件事每個人都能作，就是「重新構圖」。
我們把按下快門時，相機所作的事作一下分析。大部份的自動相機，在半按快門的清況下，就會開始作對焦的動作，同時對整個畫面作分析，決定對應的EV值（選擇最佳的光圈快門組合），數位相機還會對顏色作評估，也就是白平衡的分析（白平衡是什麼我有機會再說），然後再全按快門的情況下把影像記錄下來。所以在半按快門的時候，就可以作重新構圖的動作，把所要拍攝的主體放在適當的位置。
那麼什麼是適當的位置呢？一般的建議是採「井字構圖法」，也就是把照片用兩條直線，兩條橫線分開，分成九等份，然後重要的主題就放在四個直線與橫線交錯的點上，把如說有倒影的照片，如果把水平面放在上三分之一（強調倒影）或是下三分之一的地方（強調天空），都會比把水平線放在正中間來得活潑。如果你觀察文藝復興時期的畫作，尤其是風景，井字構圖法幾乎佔了大半。當然，大半並非全部，所以不是所有的照片都得偏一邊來拍的。一般的建議是熟悉原則之後，以後自然而然就會有比較合適的構圖，接下來再打破原先的規則，找出最合適的構圖。所以井字構圖算是rule of thumb，不是通則。
「留一點空間」給人物眼睛看的方向，或是主體行進中方向，也是一張活潑的構圖可以注意的地方。一般的建議是給視線留一點想像的空間，所以如果主體是朝左看，左邊留白的部份應該比右邊來得多。相對地，背後的留白不要太多。
視角也是構圖上可以注意的地方，一般人都有5呎半症候群，也就是拍照的時候，以自己眼睛的高度為基準，所以拍攝出來的都是以自己的高度為主的觀點。這不是不好，只是相對來說得單調。如果你有收過一封轉寄的email，看到其他的攝影師是怎麼站的，你會看到忽高忽低，或躺或蹲的。為什麼？這樣看起來有比較專業嗎？其實他們在找的就是不同於一般的視角，建立一種不同的觀點。
- 光！很重要
幾乎所有的人都喜歡把自己拍得瘦一點，腿長一點。「然而相機是誠實的，所以相機呈現出來的，是最真實的一面。」這句話不全然正確，或者說，根本就錯。因為相片通常是說謊的，不然為什麼新娘照總是比本人好看，平面廣告上的漢堡總是看來比你在店裡買的好吃。
同一個人，在不同的光源下，可以有不同的樣子。這也是為什麼很多攝影師，自稱為「光的魔法師」。
如果不是正對鏡頭，主體一定有一面是對著鏡頭的，另一面是不對鏡頭的。當相對的高光打在對著鏡頭的這一面的時候，稱作『顯寬光』，也就是拍出來比較胖。相對的，當高光是打在背對鏡頭的另一側的時候，就是傳說中的『顯瘦光』，是大圓臉的最佳利器。比較一下下面兩張圖，一張是顯瘦光，一張是顯寬光，單單改變光源的方向，就有不同的效果。（腿長一點的拍法，和光沒有太大關係，而是採用廣角變和腳擺放的方式來達成，我之後有時間再找一兩張圖例來說明，先說一下，廣角鏡的變形是兩面刃，弄得對是腿看來長，弄得不好就成了短腿了……）
還有一種是背光，一般新娘照喜歡用，因為拍出來像是有一圈光環在四周，十分討喜。但是一定得補光，不管是反光板還是閃光燈，不補光不但沒有光環，反而拍出黑人一個。還有一個缺點是，鏡頭不要正對陽光，除非是一流的銘鏡（也就是>$1000的鏡頭），陽光射到鏡頭上會有鏡頭內的鏡片反射加折射出來的光斑，有光斑不要緊，通常相片的畫質會掉得很厲害（對比銳減，因為相機以為太亮了，所以把ev值拉低……）。
像下面這一張，新娘就是半逆光的拍攝，加上頭紗把光自然的散開，看來就像在光環中一樣（原來頭紗有這種柔光作用啊！！）, 再下面那張，也是以逆光的拍法，把太陽放在主體的頭後方，造成一種突顯主題的效果。
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